Metsas on krunt, 14 aakrit, samas tühi. Kuna plaanid hõlmavad tema kapitali arendamist, otsustasin kõigepealt visandada nende valduste piirid. See on aia ehitamine. Selle üks külg, võiks öelda, oli juba valmis - naabruses asuva puitara kujul. Ülejäänud piir oli umbes 120 m. Otsustasin, et ka minu tara on puust, nii et stiilselt sulandus see naabertaraga ja moodustas sellega ühtse konstruktsiooni.
Olles otsimootoris teinud päringu "puitara", leidsin palju huvitavaid fotosid, kõige rohkem meeldis mulle järgmine võimalus:
Foto aiast, mis inspireeris mind ehitama
Proovisin sellist tara üles ehitada, see osutus esialgse prooviga üsna lähedaseks. Kõigele muule lisati piirdeaia kavasse 2 väravat ja automaatsed liugväravad.
Kasutatud materjalid
Ehituse käigus kaasati:
- servata laud (pikkus 3m, laius 0,24-0,26 m, paksus 20 mm) - ümbriseks;
- profiiltoru (sektsioon 60x40x3000 mm), teraga laudis (2 m pikk, 0,15 m lai, 30 mm paks), sarrustükid (pikkusega 20 cm) - postide jaoks;
- teraga laud (pikkus 2 m, laius 0,1 m, paksus 20 mm) - püstiste jaoks;
- must värv metallide kaitseks ja puidukaitsevahendid;
- mööbli poldid (läbimõõt 6 mm, pikkus 130 mm), seibid, mutrid, kruvid;
- tsement, killustik, liiv, katusematerjal - betoonist sammaste jaoks;
- lihvpaber, tera 40;
- polüuretaanvaht.
Pärast kõike vajaliku ostmist asusin ehitama.
Materjal on kasulik ka teie vajadustele parima taravariandi valimisel: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
1. samm. Laudade ettevalmistamine
Alustasin tahvlite töötlemisega tugipostide jaoks. Ta eemaldas koore labidaga külgedelt ja relvastatud veski ja lihvimisdüüsiga andis ta servadele ebakorrapärased, lainelised jooned. Ma kasutasin liivapaberit, mille terasuurus oli 40, kui te võtate vähem, see kiiresti kustub ja puruneb. Lameda pinna tagamiseks maandusin ka postide ja püstiste laudadega.
Lihvitud lauad töödeldi Duf antiseptilise, tiikvärviga. Veepõhine antiseptiline aine, millel pole vedelat konsistentsi, näeb enne segamist välja nagu geel. Küllastunud värvi saavutamiseks piisab, kui kompositsiooni rakendada 2 kihina, tegin seda laia harjaga 10 cm .See kuivab kiiresti, moodustab 1-2 tunni jooksul üsna tiheda kile.
Antiseptiga lihvitud ja kaetud lauad
2. samm. Veergude kokkupanek
Postide aluseks on 3 m profiiltorud, mõlemalt küljelt 2 m pikkused tahvlid. Paigaldamisel sukeldatakse nende alumine osa 70 cm võrra betooni. Metallist betooni haardumise parandamiseks keevisin igale torule 2 tükki armatuuri 20 cm - 10 cm ja 60 cm kaugusel servast. Armeerimisvarraste pikkus 20 cm tuleneb aukude kavandatud läbimõõdust 25 cm. Ja kinnitussammast (10 cm ja 60 cm) - vajadus armatuurielementide asukoha järele 10 cm kaugusel betooni "hülsi" servadest (selle kõrgus on 70 cm).
Torud värviti 2 kihina ja nende otsad puhuti paigaldusvahuga. Muidugi on vaht ajutine hüdroisolatsiooni võimalus. Leian sobivad pistikud (kauplustes nägin, et neid müüakse plastist), panen need.
Veergudesse puurisin 3 auku ülalt - 10 cm, 100 cm ja 190 cm kaugusel. Nende aukude kaudu kinnitasin sammaste mantli - igale torule 2 lauda. Monteerimiseks kasutasin mööbli polte. Fikseeritud laudade sisemiste külgede vahel on 6 cm.Lihtsalt selline vahe on vajalik, nii et see sisaldab 2 servata lauda (4 cm) ja vertikaalset riba (2 cm).
Tara veerud - profiiltorud, mis on kaetud laudadega
3. samm. Aukude puurimine
Järgmine samm on postide paigaldamiseks aukude puurimine. Märgistus tehti kõigepealt. Tõmbasin köite piki platsi piiri ja ajasin tahvlid maasse iga 3 meetri tagant - need on puurimiskohtade punktid.
Kuna mul ei olnud trelli ja ma ei saanud seda ka üüriks, siis eelistasin selleks palgata brigaadi koos vajalike tööriistadega. Päeva jooksul puuriti 40 auku, läbimõõduga 25 cm. Kuna külviku noad puutuvad perioodiliselt kokku väga kõva kivimiga, osutus aukude sügavus ebaühtlaseks - 110 cm kuni 150 cm, seejärel tasandatakse heterogeensus kruusa ladestamisega.
Kaevude puurimise protsess
Samuti kaevati kaks kaevu, mis ühendasid varem puuritud auke. Üks kaevikutest on vajalik liugvärava risttala jaoks ja teine rull-laagrite hüpoteegi (kanali) jaoks.
4. samm. Veergude paigaldamine ja nende betoneerimine
ASG jäi kõigi aukude põhjas magama, tänu sellele allapanu tasandasid nad oma sügavuse 90 cm-ni.Paigaldasin neisse ruberoidhülsid. Iga veerg, laskudes hülsi sisse, tõstetakse augu põhja kohal 20 cm kõrgusele. See on vajalik, nii et auku valatud betoon pole mitte ainult külgedel, vaid ka toru otsa all. Betoon valati, seejärel ehitati sarrusvarrastega. Paigaldamise ajal kontrollisin sammaste ja trossi abil sammaste vertikaalsust. Pärast betooni kivistumist jäi ASG kaevudes maapinnale magama.
Ujuvate "ebastabiilsete" muldade tingimustes on aia paigaldamiseks parem kasutada kruvihunnikuid. Loe selle kohta: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Veerud paigaldatud ja betoneeritud
5. samm
Kõik 40 postitust olid paigas ja kindlalt lukustatud. Siis ma hakkasin õmmelda õmblema.
Vertikaalsete laudadega mantlid viidi alt ülespoole järgmiselt:
- Mõõdeti algselt veergude vaheline pikkus.
- Valisin laudise, mille alumine serv on allpool.
- Saeti otsa küljest maha nii, et tahvli pikkus oli 1 cm lühem kui postide vaheline kaugus.
- Töödeldi viil antiseptikuga.
- Panin postide puitkesta vahele tahvli, kinnitasin klambritega. Maapinna ja põhjalaua vaheline kaugus on 5 cm.
- Ta kinnitas tahvli kruvidega, kruvides need seestpoolt, kerge nurga all. Kasutati 2 kruvi igast tahvli servast.
- Ta mõõtis tahvli keskosa ja asetas keskele vertikaalse aluse, nii et see ei puudutaks maad. Kinnitage rack kahe kruviga, mis olid kruvitud tahvli ülaserva.
- Paigaldasin ja kinnitasin teise tahvli, esimese tahvli ja vertikaalse nagi peale. Samal ajal osutusid vertikaalset riba hoidvad kruvid selle teise tahvli abil kattuks.
- Samamoodi kinnitati kolmas ja ülejäänud tugilauad.
- Järgnevad servad kaeti sarnaselt.
Pärast kolmandat lendu hakati oskusi arendama. Kui alguses panin enne tahvli kinnitamist pikaks ajaks horisontaalselt, siis lõpetasin selle tegemise. Piisas 3-4 meetri liigutamisest, et näha, kas kõik on paigaldatud või mitte. Samuti ei tõmmanud ma trossi ülevalt, et kontrollida keskse racki vertikaalsust. Samal ajal paigaldati lauad üsna ühtlaselt, ehituse lõpus kontrollisin seda.
Vertikaallihvitud tahvlitega ümbritsetud servad
6. samm. Värava kokkupanek
Saidi taga on männimets. Et seal saaks vabalt käia, otsustasin teha aiavärava. Kõik osutus peaaegu iseenesest. Võlvi kattes jõudsin kavandatud värava kohale. Pärast mõõtmist valmistas ta puitkarkassi, kinnitades lauad metallnurkadega.
Õmblesin raami laudadega. Uks osutus välja. Kuna keegi ei kasuta väravat sageli, riputasin ukse õhuliinide külge. Otsustasin, et ei pane pastakat üldse. Teda pole siin tegelikult vaja. Ukse saab avada ja sulgeda, haarates selle lihtsalt ühe laua ja laua külge.
Värava käepideme puudumine muudab tara üldise taustaga peaaegu nähtamatuks
7. samm. Värav ja külgnev värav
Otsustasin teha värava libisevaks. Internetist alla laaditud joonistega relvastatud joonistasin diagrammi, mis põhines minu ulatuse suurusel.
Automaatsete lükandukste joonistamine
Värava vundamendi joonis
Tegin värava all olevad veerud võimsamad kui tavalised tavalised. Selle jaoks võtsin 2 toru 4 m (2 m maa all, 2 m kõrgusel) ristlõikega 100x100 mm, ühendasin need 4 m ristlõikega. Tulemuseks oli n-kujuline konstruktsioon, mille paigaldasin eelnevalt ettevalmistatud auku. Siis tegi ta juhtme värava juhtimiseks.
Lisaks sammastele paigaldati rullide hüpoteek. Kasutati kahemeetrist kanalit 20. Sellele keevitati armatuuri kangid 14. Selle kanali keskele keevitati sama kanali tükk, millel oli auk juhtmete väljutamiseks.
N-kujulise konstruktsiooni jalad betoneeriti risttalale ja täideti täiendava tampimisega ASG-ga. Tegin rammimist tavalise palgiga, see osutus väga tihedalt, seni pole midagi kastnud.
Õmblesin paigaldatud tugipostid laudadega, nagu ka tugipostide tugipostid.
Ka värava all olevad sambad olid õmmeldud laudadega
Väravad keevitati vastavalt skeemile Internetist. Raami jaoks kasutati torusid 60x40 mm, sees keevitati risttala 40x20 mm ja 20x20 mm. Otsustasin keset horisontaalset hüppajat mitte teha.
Metallist lükandväravate raami skeem
Paigaldatud lükandvärava raam
Järgmine samm on väravaga külgneva värava kokkupanek. Naise sambad olid juba valmis, üks neist oli väravasammas, teine sammas läbipääsu jaoks. Värava mõõtmed on 200x100 cm. Ma ei teinud ühtegi liistu, välja arvatud keevitatud siseprofiil 20x20 mm. Enne värava paigaldamist eemaldasin postist puidust plangud, pärast mida paigaldasin need uuesti silmuste välja lõigatud soontega.
Lukustuse paigaldamise väravale või väravale profiiltorust saab teada materjalist: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Lihvisin värava ja värava metalli ning pärast seda värvisin selle musta värviga, samaga, mida kasutati kaare sammaste jaoks.
Lükandväravate lisaseadmete paigaldamiseks oli kõik valmis. Asusin Alutechi ettevõtte aksessuaaride juurde. Pärast tarnimist helistasin paigaldusettevõtetele ja leidsin meeskonna, kes nõustus komponentide paigaldamisega. Nad olid installeerimisega täielikult seotud, ma lihtsalt fikseerisin protsessi.
Rööpa paigaldamine raami külge
Platvormide ja rullide paigaldamine
Ülemise lõksu seadmine
Alumise lõksu seadmine
Õmblesin laudade väravad ja väravad laudadega, samal põhimõttel nagu pikivarad.
Lauaväravad ja jalgvärav
Siin on tara, mille ma sain:
Puitaed metsamaastikul
Ta oli juba üle ühe talve üle elanud ja näitas ennast suurepäraselt. See võib fotodel tunduda massiivne, kuid see on eksitav mulje. Tara on üsna kerge ja selle siruulatus on väike tänu plaatide vahel olevatele piludele. Veerud on hästi betoonis kinni, külmakraade ei täheldata. Ja mis kõige tähtsam, selline tara sobib suurepäraselt metsa küla maastikku.
Aleksei
