Kui on aeg radu sillutada, kasutavad nad äärelinnades enamasti sillutusplaate. See on palju esteetilisem kui betoon või asfalt ja pole nende tugevuse poolest halvem. Lihtsaim viis on palgata käsitöölisi, kellel on stiilitehnoloogia, kuid kui pole võimalust maksta umbes 10 cu ruutmeetri kohta, siis saate puhkuse ajal liuglemiseks ümber õppida ja panna see endale. Peaasi on jälgida tehnoloogiat, mis pole nii keeruline, leida vajalikud tööriistad ja otsustada “padi” üle, millele viimistlusmaterjali paned. Seda saab luua liiva-tsemendi segust, kruusast ja betoonist. Mõelge, millistel juhtudel sillutusplaadid asetatakse betoonalusele ja milliseid nüansse tuleks paigaldamisel ja kasutamisel arvestada.
Betoonalus on valatud ja jahutatud tasane ala, millele pannakse sillutusplaadid. See meetod tagab palju suurema kattetugevuse kui liiva-tsemendipadi, seega kasutatakse seda kohtades, kus rasked seadmed või tihe liiklus avaldavad plaadile survet. Lisaks on palju lihtsam kõiki plaate ühe taseme alla joondada, kui põhi pole liikuv segu, vaid kindel alus. Kõvenemisprotsessi ajal see ei kahane, halva kvaliteediga tampimisega ei kaasne tõrkeid ega muid probleeme. Seetõttu lihtsustavad omanikud, kellel pole ehituskogemust, kuid kes otsustavad rajad ise teha, sellisel viisil paigaldamine lihtsustab katte joondamist ühes tasapinnas.
Sillutise betoonalus tagab platsi suurema tugevuse, kuid seda on keerulisem luua kui plaatide paigaldamine liiva-kruusa segule
Ja veel, sillutusplaatide paigaldamist betoonile kasutatakse harva, kuna sellel tehnoloogial on oma nüansid, mis on seotud niiskuse eemaldamisega plaatide pinnalt. Tavapärases liivtsemendi meetodis sademed väljuvad läbi imava aluse maapinnale ega põhjusta pinnakattele mingit kahju. Kui valatakse betooni, ei saa sillutuskivide alla imbunud vesi sügavamale minna, kuna monoliitne alus seda lihtsalt läbi ei lase. Selle tagajärjel takerdub see aluse ja plaatide vahele, plaatidevahelistesse õmblustesse ja niipea, kui külmad on tabanud, hakkab see laienema, surudes katte üles. Selle tagajärjel võivad sillutiskivid mõnes kohas paisuda, lõheneda mööda servi jne.
Seetõttu pööratakse betoonaluse valamisel erilist tähelepanu vee ärajuhtimisele: looge joonlauad, suunake niiskusvastuvõtjad, pange sillutiskivid kindlas suunas kaldega jne.
Kui kõik on õigesti korraldatud, on loodud rajad palju vastupidavamad kui liiva-tsemendipadjal. Pinna täiusliku horisontaalse määratlusega saate välja panna kõige keerulisemad fantaasiamustrid.
Ehitustööde ettevalmistamine
Esimene samm on sillutatud ala lagundamine: nad sõidavad jalga ja panevad niinimetatud punased märgid. Selle terminiga määravad ehitajad tihedalt venitatud niidi, mis visandab teie saidi tulevase kõrguse piirid. Nad võtavad tavalise nööri, seovad selle pesadega kõrgusele, kus plaat lõpeb. Ärge unustage teha niidi kalle 5 kraadi tulevaste veehaardekohta.
Isegi kitsaste teede rajamisel on punased märgid ikkagi sileda serva, täiusliku horisontaalse ja täisnurga all
Järgmisena kontrollige, mitu sentimeetrit vaba ruumi niidist maani. Kui neid on vähem kui kolmkümmend - eemaldage kõik mittevajalikud labidaga ja viige need käru maha, et mitte häirida. Viljakat mulda saab valada otse aeda või kohtadesse, kuhu plaanitakse lillepeenraid.
Valmis savinõu serva tuleks koheselt piiridega tugevdada. Mõned meistrid panevad äärekihid pärast betooni valamist, kuid sel juhul on vaja kaitsta saidi serva mureneva pinnase eest, s.t. raketise panema. Seetõttu on kogenematute sillaehitajate jaoks eelistatav esimene võimalus.
Kui paigaldate äärekivid viivitamatult, ei pea te raketise loomisel ja demonteerimisel aega raiskama ning betoon ujutab saidi pragudeta
Kui kasutatakse piiri, mille kõrgus on 50 cm, siis:
- kaevama kraavi veel 30 cm sisemaale;
- magama killustiku kihiga (umbes 10 cm);
- pane tsemendimört (vähemalt 1,5 cm);
- sellele asetatakse äärekivi, nii et ülaserv pärast munemist oleks 2-3 cm madalamal sillutise servast. See on vajalik selleks, et äärekivi ei hoia kohapeal vett, vaid aitab sellest kõrvale kalduda.
Tee äärekivi madalamal kõrgusel vähendatakse kaeviku sügavust vastavalt.
Äärekivi kõrgus peaks olema pisut madalam kui sillutuskivi pinnal, et sademed kiirelt välja voolaksid ja vältida niiskuse paigalseisu
Betooni valamise tehnoloogiline protsess
Üks päev pärast äärekivide seadmist võib alata betooni valamine. Kui loote platvormi, millel seadmed sõidavad, eriti suurte mõõtmetega, tuleb betoonalust tugevdada. Selleks sobivad liitmikud (mitte rohkem kui tosin paksust), mis on silmkoelised silmasuurusega 15-20 cm.Kui rajad on eranditult jalakäijad, siis pole seda vaja tugevdada.
Soovitav on valada betoon liivale, mis on täiendav drenaaž niiskuse lekkimiseks ja võimaldab sellel kiiresti maasse minna
Selleks, et sillutusplaatide kaudu betoonini jõudnud niiskus lekiks veelgi, selle asemel, et seista sees, looge spetsiaalsed drenaažiavad. Selleks kasutage asbestitoru, lõigates selle tükkideks, kõrguseks 15-20 cm (kõrgus peaks ühtima betoonikihi kõrgusega, mille siis täidate). Asbestitükid on paigutatud kogu territooriumile, eeldades, et neid on ühe ruutmeetri kohta. Pärast betooni valamist ei eemaldata neid. Laudadest saate ruude kujul auke luua, kuid pärast betooni jahtumist tuleb puu eemaldada.
Nüüd valmistame tavalist betooni, kasutades tsemendi klassi 150-200. Täitke see 15 cm kihiga - kui sarrustust pole - 20 cm - kui tugevdus on paigaldatud. Kui valatakse suur ala, siis on iga kolme meetri järel vaja luua niinimetatud temperatuuriõmblus. See on vajalik aluse pragunemise vältimiseks talvel. Õmblust on kõige lihtsam teha, vajutades lauad betooni poole sentimeetri paksuse servaga. Pärast kleepumist need eemaldatakse ja tühimikud täidetakse elastse täiteainega. Õmbluse ülaosa on kaetud ülejäänud pinnaga betooniga.
Pärast päeva võetakse puidust raketis drenaažiaukudest välja ja täidetakse väikese kruusaga betooni servaga ühtlaselt.
Liiva-tsemendi padja loomine
Töö järjekord siin on järgmine:
- Sõeluge liiv, segage tsemendiga 6: 1 (kõige lihtsam betoonisegistiga);
- Täidame saidi kuni 10 cm kihiga (võttes arvesse sillutuskivide paksust), s.t. padja paksus + plaatide paksus peaks ulatuma punasest märgist umbes 2 cm kaugemale (kokkutõmbumismähis).
- Me tampime vibreeriva plaadi või ülaosaga (palgi, mille alt on naelutatud lai laud ja ülevalt on toppitud käepide).
- Kontrollige punaste märkide pingutust, et seal oleks kalle. Muide, pidage meeles, et pesulõksud on parem panna sagedamini, sest isegi väga tihe niit annab nõtku 1 mm meetri kohta.
- Me paigutame saidil majakad (torud läbimõõduga 20 mm). Need tuleb kindlalt padja külge suruda, nii et pitsist tuletornini jääb vahemaa, mis on võrdne teie plaatide paksusega + 1 cm tihendi kohta. Majakate vaheline kaugus on pisut väiksem kui teie reegli pikkus.
- Siis võtame reegli ja pingutame, keskendudes tuletornidele, liiva-tsemendi liigsetele padjadele, et saada täiesti tasane pind.
- Võtame välja esimesed tuletornid, kus alustate plaatide paigaldamist (te ei saa padjale astuda!), Täitke vaod sama seguga ja alustame plaatide paigaldamist betoonalusele.
Nii see kõik välja näeb:
Kui ala on loodud suureks, on liiva ja tsemendi kergem betoonisegisti sisse sõtkumine ning valmis segu vedamine käru
Kitsastel radadel võib reegliks olla tasapinnaline laud, mille servad lõigatakse, ja majakatena - paigaldatud ääre servad
Laoturite paigaldamisel tuleb äärmised plaadid kohandada, nii et leidke veski eelnevalt ja pange teemantratas ideaalselt ühtlaste jaotustükkide tegemiseks
Trikkide paigaldamine: kuidas teha ilma vibreeriva plaadita?
Kui olete kõik eelnevad toimingud heauskselt täitnud, on sillutuskivide panemine lihtne. Plaadid ei asetseta otsast otsa, vaid umbes 5 mm õmblustega. Need ei lase plaatidel praguneda, kui kate "kõnnib" äärmuslike temperatuuride ja niiskuse eest.
Mõned omanikud alustavad plaatide paigaldamist saidi kõige nähtavamalt küljelt, nii et kõik sisselõiked ja sobivus paikneksid silmadele vähem märgatavates kohtades.
Alustage äärekivist. Tavaliselt liiguvad nad mööda märke ülalt alla suunas, kuhu vesi voolab.
Proovige jätta plaatide vahele ühtlased õmblused, vähemalt 5 mm, nii et kate näeks sümmeetriliselt, ja talvel, kui plaadid laienevad, ei pigista nad üksteist
Tasandage iga plaadi pind, koputades vasaraga (kummist vasaraga) ja kontrollides horisontaalset taset. Tulevikus peate kogu pinna pressima vibreeriva plaadiga, nii et plaadid istuksid täpselt mööda venitatud keermeid, kuid kui seda seal pole, siis kasutage laotamisel kohe lauda laia laiust. See asetatakse mitmele plaadile tasaseks ja pekstakse vasaraga soovitud kõrgusele.
Plaatide vuugid saab täita sama seguga, millest olete padja loonud, või peene liivaga. Esimene võimalus loob monoliitse katte, mis läbib niiskust vähem sees. Lisaks tärkab õhus harvem rohi ja sammal. Kuid kui kutsute talvel raskete sõidukitega sellist plaati, siis plaadi õmblused ja servad võivad praguneda, kuna soojusõmblusi pole. Mis tahes materjal, sealhulgas sillutuskivid, paisub madalatel temperatuuridel. Ja selle laienemise jaoks pole luba. Liigendites on tugev rõhk ja kui sel ajal läbib kattekihi midagi rasket, ei pruugi betoon koormust taluda.
Liivaga kaetud õmblused säilitavad täiuslikult katte terviklikkuse, kuid nende kaudu satuvad setted koheselt plaatide alla. Nii et vee väljalaskmine tuleb läbi viia kõrgeimal tasemel.
Esiteks hajutatakse liiv või liiva-kruusa segu kogu platsile ja pühkige see siis õrnalt plaatide vahelistesse õmblustesse
Liigeste täitmiseks segu või liiva abil tavalise koduharjaga. Kompositsioon hajutatakse katte pinnale ja pühitakse õrnalt õmblustesse ning ülejääk eemaldatakse.
Sait on valmis. Soovitav pole sellel kolm päeva kõndida, nii et padi toidab maapinnast niiskust ja kõveneb. Parem on panna laud või vineer, nii et plaatide servad ei liiguks keha surve all.
